SUZUKI BOULEVARD/INTRUDER CLUB

rusty dog писал(а): ↑06 сен 2022, 12:47 Во вторых что еще ожидать от человека прилепившего кастрюлю на нулевик и полезшего в грязь на круизерных шинах?

Ну так и не специально в грязь лезут. Случается в дороге всякое: кого дождик застал, кому срочно надо. Как по мне, так пусть асфальт проложат до всех знаковых мест. Я буду их обозревать не выходя из мотоцикла.

Goodwin ты после таких покатушек посмотри обязательно как там у тебя кардан поживает!

Александр59 писал(а): ↑08 сен 2022, 11:37 Goodwin ты после таких покатушек посмотри обязательно как там у тебя кардан поживает!

А что ему будет то? Я ж не постоянно в грязи сижу, или на кроссовой трассе эндурю. С той поездки я в грязь больше не залазил, а мот прошел несколько тысяч км. Да, часть по грунтовкам, но это нормальная эксплуатация мотоцикла в РФ. (если это не гламурный мот для выходного дня)

Видимо ты не знаешь про болячки. Туда в шлицы где редуктор попадает вода, и если пощелкать - прощай кардан.
Я после покупки, сразу туда полез. И не зря. Дело было этой зимой, и вместе смазки там был лёд!
В общем я думаю она туда как-то попадает через пыльник у двигателя. Провёл не большую модернизацию, а именно промазал герметиком и зделал дополнительный козырёк из резины. Не знаю помогло или нет. Время покажет.
Может кто то нашёл выход из этой проблемы? Пожалуйста поделитесь.

Новый прикол.
Если долго ехать, по российской по дороге прямо... на скорости 120-140км/ч, то при сбросе газа мот глохнет. Я аж охренел, когда отпустил газ при торможении и мот заглох во второй полосе, причем на передаче отпустив сцепление сходу мотор не запустился. Накатом докатился до обочины, дощелкал вниз до нейтрали. Выкл-вкл зажигание и он завелся как ни в чем не бывало. К городу подъезжал, та же петрушка, выжимаешь сцепление, и если не подгазовывать, мот пытается заглохнуть. Он как будто потерял холостые обороты. Причем, если разгазовывать его, и переключиться с 5й на 4ю, а потом с 4й на 3ю, ХХ появляется и эффект пропадает.
Это что может быть? Вроде карб, мозги там невеликие стоят, датчики какие то? Или вода виновата? Я ехал 200км в сильный дождь, может заливало куда?

Так же была на ходу пара "чихов" что ли. Держишь ровный газ, едешь свои 120км/ч, дождик фигачит, и тут мотор как бы споткнулся на долю секунды и дальше ровно стабильно работает. Как будто соринка какая в карбе жиклер забила.

Летом таких эффектов не наблюдалось.

п.с. Повесил на дуги туманки, чтобы встречку распугивать со своей полосы. Так вода из под переднего крыла прям струей фигачит на крепления передних катафотов, разрезается им и струей бьет прямо в туманку. Хорошо хоть не бахнула от столкновения горячей и холодной сред.

У меня последние две помывки мота керхером увенчались нестабильной работой на холостых. Первый раз прям серьезно напрягся, холостые не держит, троит (ага, как в том топике двухцилиндровый троит ). Причем заводится норм, прогревается норм, а втыкаешь первую, начинаешь ехать - только лови обороты, чуть недокрутил при выжатом сцеплении - сразу заглох.
Думал бенз (как раз пришлось на какашечной АЗС заправиться), - слил, поменял. Ни фига не помогло. Поменял свечи - прекратилось. Перекрестился.
Но вот на прошлой неделе опять помыл мот - блин та же фигня. Видать свечи не причем, чего-то заливаю... Прошла пара дней, поехал как ни в чем не бывало. Видимо буду теперь мыть сильно аккуратнее, хотя последние две помывки ничем не отличались от всех предыдущих.
И да, у меня инжектор.

По своему опыту, на мойке вода попадает в свечные колодцы. Вполне хватает после помывки дунуть воздухом туда. И уже ничего не троит.

А тут на горячем моторе, на ходу, на сбросе оборотов мотор тупо глохнет. Не один горшок, а целиком и окончательно. А потом после остановки с полпинка заводится. Как будто мозги "забывают" про ХХ, если долго ехать на большой скорости.

Девочка, газон, аптека
Аптека, девочка, газон.

Из справочника
Моторное масло без фильтра: 3,0 L SAE 10W-40
Моторное масло вкл. фильтр: 3,4 L MIN. API SF

Пришел в субботу с заряженным АКБ в гараж, ожидая танцев с бубном. Поставил аккум, с первого раза не завелся, со второго чихнул, на третий затарахтел. Думал будет сложнее.

Настала очередь менять масло. Прогрел двигатель, слил отработку. На удивление в 5л баклажку слилось явно больше масла, чем написано на картере (3000мл). В баклажке было больше 4х литров. Выкрутил фильтр, слил остатки, выставил мот ровно и начал заливать новое. Лью...лью...лью... в надежде, что останется 0.5-1л на долив... лью... в итоге вошла вся канистра 4л. Завел, потарахтел пару минут. Уровень чуть выше нижней риски, даже не на середине. Куда в этого бегемота столько влезло то?
Масло шелл, довоенное еще, оригинальное. Чем доливать, случись что? Лукойлом?

Доброго всем дня! В этом сезоне приобрёл свой первый круизёр. В данной технике, а вернее в топливной системе нет опыта. Прошлый хозяин, сказал, что нужно менять вакуумный насос, т. к.после 120 может начать работать перебоями, после перегазовки на выжатом сцепления, снова будет работать нормально. Говорил, что подкидывает от другого мото и всё проходило. Я купил новый, установил и не опробовал за городом. Катался по городу, ничего не замечал, как однажды при резком ускорениимот потух. Завёл и поехал дальше. И так стало всё чаще и чаще. Пробовал за городом разогнал, но при выжатом сцеплении, он потух... Сейчас к сезону хочу его перетрести, вот только боюсь не найти причину самостоятельно. Шланги все поменял до этого, не помогло. Топливного фильтра нет. Воздушный фильтр новый. На холостых работает нормально. В карбюратор не лазил, потому как такой я не разбирал ещё. Буду искать специалиста.Ещё заметил, что вакуумный кран бензобака, не всегда закрывает, но когда мотоцикл работает, он же всё равно всегда открыт... Может кто сталкивался или подскажет куда копать...? Буду очень сильно благодарен!

А при чем тут ты и мотоцикл СОВЕРШЕННО ДРУГОГО человека ? Сутки бана для изучения структуры форума

Андрей1979 писал(а): ↑06 окт 2025, 22:06 Доброго всем дня!

После зимы перестала гореть лампа температуры. Снял приборку, проверить лампочку (не перегорела ли), а там нет лампочек - диоды. Инструкция четко пишет, что если перегорел диод, меняй приборку целиком Жаба душит, выкрутил винтики, ковырял, пытался разобрать - не разбирается зараза. На клею что ли?





Через несколько дней добрался опять до гаража, решил проверить, а в приборке ли дело. Замкнул контакты верхнего термо-датчика и вуаля! приборка работает.

Взял в руки приборку, чтобы собрать и поставить на место, а она... раз... и самовскрылась.

Решил приложить сюда фотки, вдруг кому интересно будет, как открывается и что внутри.





Теперь в поисках верхнего термодатчика - от чего подходит, какие резьбы, диапазоны срабатывания.

.

По итогу. Посмотрел фотки за 24й и 22й год - лампа не горит. Спросил у форумчан - лампа не горит. Пообщался с ИИ - пишет что и гореть не должна. На его предшественнике - десперадо - была в эл.схеме ветка для теста ламп. Ключ повернул - горят две лампы. Завел - лампы потухли. В следующих моделях было упрощение схемы, как я понял. И тест лампы температуры убрали как "ненужный". С чего я решил, что она горела раньше? Возможно воспоминания о десперадо проснулись. Теперь, получается, о нерабочем датчике мы можем и вовсе не узнать. Если его закоротит - лампа загорится, а вот если он не будет срабатывать, то вся надежда на нижний, отвечающий за вентилятор.

Нихуя не понятно, но очень интересно

Сузуки десперадо - при повороте ключа загораются лампы температуры и масленка (для теста лампы). При запуске двигателя они тухнут.
Сузуки интрудер - при повороте ключа загорается только масленка. При запуске двигателя она тухнет. Тест лампы верхнего термодатчика производителем не предусмотрен.

Какой смысл зажигать лампу температуры при повороте ключа, нахер этот тест лампы?
И самое интересное как это реализовано, при условии если это действительно так, как ты описываешь?

На мотоциклах Suzuki Desperado (VZ400/800) кратковременное включение лампы температуры при повороте ключа — это штатный режим самодиагностики (Bulb Check).
Как это реализовано технически:

Контроль исправности: Чтобы водитель был уверен, что лампа не перегорела и сможет предупредить о перегреве, система принудительно подает на неё питание в момент включения зажигания.
Цепь блокировки/диодная развязка: Лампа температуры в приборной панели подключена параллельно цепи стартера через диодную развязку или через блок зажигания (IC igniter). Когда вы включаете зажигание (или нажимаете кнопку стартера на некоторых моделях), ток идет в обход датчика температуры напрямую на массу через контрольное реле или диод, заставляя лампу светиться.
Завершение проверки: Как только двигатель запущен (или через несколько секунд после поворота ключа, в зависимости от года выпуска), цепь «проверки» разрывается. Далее лампа переходит в рабочий режим: она загорится только тогда, когда термовыключатель (датчик на радиаторе или в развале цилиндров) замкнется на массу при достижении критической температуры (обычно выше 110-120°C) (с)

Абсолютно бессмысленная проверка. Если например отъебнул датчик, то что толку от этой рабочей лампы?

У меня был такой прикол на "деспере", когда сдох верхний датчик и у меня на постоянку горела лампа температуры. Но как я и писал выше... если датчик сдох но не замкнул, то хрен что узнаешь. Но! Если сгорела лампа то ты также не узнаешь ни о перегреве... ни о дохлом датчике... Раньше хотя бы в лампочке был уверен.

А как на других мотах узнают о перегреве, где нет этого Bulb Check?